Prąd można przyłączyć poprzez złożenie specjalnego wniosku, jednak na realizacje takiego wniosku można czekać nawet dwa lata!
Na szczęście prawo polskie pozwala na samodzielne podłączanie prądu

Aby samemu przyłączyć prąd musimy złożyć zgłoszenie w starostwie powiatowym (z 30 dniowym wyprzedzeniem). W zgłoszeniu określamy rodzaj, termin rozpoczęcia, zakres oraz sposób wykonywania prac. Zgłoszenie składamy z min. 30-dniowym wyprzedzeniem, a określamy w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac, a także termin ich rozpoczęcia. Ile czekamy na potwierdzenie? Otóż na potwierdzenie nie czekamy. Jeżeli w ciągu 30 dni starostwo nie wyrazi sprzeciwu to możemy zabierać się do roboty.

Oczywiście do dokumentacji musimy dołączyć wszelkie dokumenty zezwalające nam na budowę takiego przyłącza na działce budowlanej, projekt budowy takiego przyłącza oraz umowę z dostawcą energii elektrycznej. Dokumentację taką musi sporządzić osoba z uprawnieniami budowlanymi. Musi ona również posiadać specjalne zaświadczenie, które stwierdza jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (ewentualnie do Izby Architektów).

Po przyłączeniu domu do energii elektrycznej należy otrzymać pozytywną opinię inspektora, który zatwierdzi sprawność wykonania przyłącza, a następnie możemy już korzystać z energii elektrycznej.

Producenci okien z PCV (powszechnie nazywanych plastikowymi) zachwalają ich super szczelność. Ale czy faktycznie jest co zachwalać? Szczelne okna w prawdzie gwarantują, że z domu przez nie ucieknie minimalna ilość ciepła, jednak ograniczają wymianę powietrza pomiędzy wnętrzem domu a światem zewnętrznym.

Sytuacja taka sprawia, iż może dojść do zawilgocenia domu od środka, przez co zaczną powstawać zacieki na ścianach lub nawet rozmnażać się pleśnie. Pierwszym sygnałem gromadzącej się w domu wilgoci jest para wodna (występująca głównie nad ranem) skraplająca się na szybach.

Obecnie tradycyjne szczelne okna są zastępowane oknami z tzw. mikroszczeliną. Po uchyleniu klamki pod kątem 45% okno pozostaje zamknięte, lecz pojawia się szczelina umożliwiająca ruch powietrza. Jeżeli jednak nie posiadamy okien z mikroszczeliną to rozwiązaniem może okazać się wycięcie kawałka uszczelki w górnej części okna (pracę taką możemy zlecić firmie, w której okna zakupiliśmy). Musimy tylko pamiętać, iż ten sposób nie pozwala na sterowanie szczelnością okna.

Najdroższym rozwiązaniem jest zakup nowoczesnych okien drewnianych, które gwarantują wysokie wrażenia estetyczne, dobrą termoizolację oraz bardzo dobry cyrkulację powietrza.

Wbrew zapowiedzią firm deweloperskich, w drugiej połowie 2008 roku ceny mieszkań, działek budowlanych oraz innych nieruchomości spadną. Ta teoretycznie dobra wiadomość może mieć jednak fatalne skutki dla osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny, gdyż banki powoli zaczynają zaostrzać kryteria przyznawania kredytów na mieszkania oraz zdecydowanie podnoszą ich oprocentowanie.

Dlaczego tak jest? Otóż mechanizm ten jest bardzo prosty. Bank udzielając kredytu hipotecznego, zabezpiecza się wartością mieszkania. Jeżeli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy kredytowej to bank staje się właścicielem nieruchomości. Przy rosnących cenach mieszkań, banki były w stanie zarobić w takich sytuacjach, jednak w przypadku spadku cen, kredytodawcy muszą podjąć dodatkowe środki ostrożności (np. większe oprocentowanie kredytu).

Warto zauważyć jeszcze jeden haczyk. Wiele kredytów hipotecznych ma w umowie klauzulę, która pozwala bankowi podnieść oprocentowanie już zaciągniętego kredytu. W ten sposób wiele osób, którym spłata kredytu zabiera znaczną część wypłaty, może popaść w spiralę długu.

Przy wyborze studni oraz urządzeń do popierania wody należy pamiętać o fakcie, iż głębokość naszej studni jest sprawą drugorzędną. Najważniejsze jest ciśnienie wody wydobywającej się ze studni.

Jeżeli ciśnienie wody jest niskie należy budować studnie z rurą osłonową. Technika ta ma zastosowanie przy ujmowaniu wody z głębszych warstw ziemi. Wpierw opuszcza się rurę osłonową a następnie do jej środka wkłada się perforowaną rurę filtracyjną. Ta druga powinna być głębiej od tej pierwszej (tak aby sięgała warstwy wodonośnej). Ostatnią czynnością jest opuszczenie w głąb studni specjalnej pompy głębinowej. Od góry studnie wykańczamy budową z betonowych kręgów lub tworzywa sztucznego.

Co jednak w przypadku kiedy ciśnienie artezyjskie w naszej wierconej studni jest bardzo duże? W takim przypadku należy zbudować studnią wąskorurową (bez rury osłonowej). Do otworu studni wkładamy jedynie rurę filtracyjną. Pod względem zastosowanej pompy studnie te są bardzo podobne do studni kopanych. Można w nich stosować pompy ssące oraz ręczne z opuszczonym tłokiem.

W obu przypadkach, w celu poprawienia warunków odpływu wody, warto wykonać tzw. obsypkę wokół rury filtracyjnej. Obsybka jest to warstwa gruboziarnistego żwiru, która nasypuje się za pomocą węża.

W obu wariantach studni, aby poprawić warunki dopływu wody, wokół rury filtracyjnej wykonuje się obsypkę (czyli warstwę gruboziarnistego żwiru, którą nasypuje się od góry za pomocą węża). Zgodnie z Prawem budowlanym teren wokół studni w promieniu co najmniej jednego metra musi być wyłożony brukiem ze spadkiem na zewnątrz.

Jeżeli chcemy ogrzewać dom przy użyciu tworzyw sztucznych, takich jak: polietylen, polietylen sieciowany, polipropylen czy polibutylenu należy pamiętać o sprawdzeniu parametrów tych tworzyw.

Po pierwsze Gęstość. Choć nie ma ona wpływu na końcowy efekt funkcjonowania instalacji to jednak transport oraz montaż rur o mniejszej gęstości jest znacznie łatwiejszy bowiem rury takie są po prostu lżejsze.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest Graniczna temperatura topnienia tworzywa. Jak nazwa wskazuję, parametr ten mówi nam w jakiej temperaturze nastąpi stopienie naszych rur. Im wyższa temperatura tym cieplejszą wodę możemy puścić do instalacji (należy zaznaczyć, że przy wysokim ciśnieniu temperatura wrzenia wody ulega zwiększeniu).

Ważna jest także rozszerzalność temperaturowa materiału. Rury z materiałów syntetycznych pod wpływem temperatury rozszerzają się do 15 razy bardziej niż stal! Przy budowie takiej instalacji należy uwzględnić tzw. kompensacje, tak aby instalacja nie została zniszczona.

Przedostatnim istotnym czynnikiem jest Współczynnik przewodności cieplnej. Im mniejszy jest ten współczynnik (tzn. im słabiej materiał przewodzi ciepło), tym mniej energii (ciepła) traci woda przechodząca przez rurę. Tworzywa sztuczne mają na ogół bardzo niskie współczynniki przewodności, także w większości przypadków nie trzeba ich izolować.

Na sam koniec pozostał nam tzw. Współczynnik chropowatości. Mówi nam on o stopniu gładkości rury w jej wnętrzu. Im współczynnik jest mniejszy (czyli im rura jest gładsza w środku), tym wolniej będzie wewnątrz niej osiadał osad i tym dłużej materiał będzie w dobrym stanie. Dla rur z tworzywa sztucznego współczynnik chropowatości jest kilkaset razy mniejszy aniżeli dla rur stalowych.

Czas wymagany na zbudowanie domu z drewna jest znacznie mniejszy aniżeli czas wymagany na postawienie domu murowanego. Zaletą szybkiej budowy są niższe koszty zatrudnienia robotników. Z tego powodu domy drewniane stają się coraz bardziej popularne. Jeżeli chcemy dodatkowo zaoszczędzić na budowie takiego domu warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

Po pierwsze dom należy zbudować z dobrej jakości drewna. Drewno takie na pewno będzie droższe, jednak znacznie zredukuje koszty ogrzewania domu. Zaleca się używanie drewna pozyskiwanego ze świerku lub modrzewia. Należy również zwrócić uwagę kiedy nasz dostawca pozyskał drewno. Do budowy domów drewno powinno pozyskiwać się zimą gdyż drzewo nie produkuje w tym czasie soków.
Ciekawostką jest fakt, iż drzewa w chłodnym klimacie rośnie wolniej a jego słoje przylegają do siebie gęsto. Drewno takie jest bardziej elastyczne, wytrzymalsze oraz lepiej zatrzymuje ciepło.

Ważna rzeczą jest również jakoś wykonanych połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami naszego domu. Prawidłowo zbudowany dom wymaga aby wszelkie połączenia poziome były jak najdokładniejsze. Idealne łączenia zwiększają znacznie trwałość konstrukcji oraz dodatkowo poprawiają jej parametry cieplne.

Dodatkowo aby zapewnić naszym ścianą zewnętrznym długą żywotność powinniśmy odpowiednio zaimpregnować i pokryć woskiem. Ciekawym rozwiązaniem jest również pokrycie ścian warstwą specjalnego preparatu chroniącego drewno przed promieniami UV (w ten sposób drewno nie zacznie czernieć.

Aby rozpocząć budowę dachu musimy się zastanowić jaki rodzaj więźby dachowej wybrać. Więźba dachowa jest swoistym kręgosłupem, na którym oprzemy nasz przyszły dach. Kręgosłup ten musi być oczywiście odpowiednio wytrzymały. W dzisiejszych czasach więźby dachowe robi się z drewnianych belek (więźba tradycyjna) lub z gotowych, prefabrykowanych elementów. Aby zbudować odpowiednio więźbę musimy wyznaczyć jej konieczną wytrzymałość tak aby dach nie runął nam na głowę.

Przede wszystkim musimy zmierzyć odległości między ścianami zewnętrznymi domu. Ważne jest także czy będziemy chcieli zagospodarować poddasze czy też nie (poddasze użytkowe musi być ogrzewane). Kolejnymi istotnymi miarami są: kąt nachylenia połaci dachu, rodzaj zastosowanego pokrycia (z reguły sprowadza się to do rodzaju zastosowanych dachówek) oraz warunki klimatyczne w regionie (silne wiatry czy obfite opady śniegu wymagają trwalszego dachu).

Wszystkie te czynniki istotnie wpływają na zużycie drewna, z którego zbudowana jest więźba dachowa. Częstym błędem jest sugerowanie się wyłącznie ciężarem pokrycia dachowego.  Klasyczna więźba dachowa zbudowana jest z tzw. wiązarów. Wiązary są drewnianymi elementami, które połączone są w trójkąt. Najczęściej stosuje się więźby krokwiowe, krokwiowo-jętkowe czy też płatwiowo-kleszczowe.

Najprostsza ze wszystkich jest więźba krokwiowa, jednak można ją stosować tylko kiedy rozpiętość pomiędzy zewnętrznymi ścianami domu nie przekracza siedmiu metrów. Podstawowym elementem tej konstrukcji jest para krokwi, które połączone są ze sobą w kalenicy. Długość krokwi wacha się od 4,5 do 6 metrów. Krokwie powinny być rozstawione w odstępach od 80 do 120 centymetrów, dodatkowo ich dolne końce muszą być mocowane na różne sposoby, lecz pamiętajmy o tym aby mocowanie było trwałe i dobrze wykonane.

Więźba krokwiowo-jętkowa jest zaś stosowana w przypadku rozpiętości pomiędzy ścianami zewnętrznymi, przekraczającej siedem metrów. Cała idea polega na dodatkowym wzmocnieniu krokwi dachowych tzw. jątkami. Jątki są to poziome elementy łączące pary krokwi w połowie ich długości. Rozwiązanie takie pozwala na budowę dachu nawet do rozpiętości 11 metrów. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak w więźbach krokwiowych wszystkie obciążenia przekazywane są na ściany zewnętrzne domu.

A co zrobić jeżeli rozpiętość dachu przekracza jedenaście metrów? Należy zastosować więźbę płatwiowo-kleszczową. Do krokwi mocuje się dodatkowe podparcie, które składa się z płatwi i słupów. Całość zostaje usztywniona przez poziome kleszcze tzn. podwójne belki, które dodatkowo łączą końce słupów oraz oparte na nich krokwie. W przypadku tej konstrukcji należy pamiętać o wykonaniu wytrzymałego stropu, gdyż ciężar dachu bardziej spoczywa na stropie aniżeli na ścianach zewnętrznych.

Gdy tylko da się poczuć wiosenne ciepło, rozpoczyna się sezon budowlany.
Fundamenty domów, które zdążyliśmy zbudować jeszcze przed zimą, cierpliwie czekały aż znów się zrobi ciepło. Teraz możemy zacząć murować ściany! Ściany nośne muruje się często przy pomocy zaprawy tradycyjnej, która nie do końca jest z początku odporna na nagłe zmiany temperatury.

Ściany można chronić stosując się do kilku prostych wskazówek.
Po pierwsze “roboty mokre” (np. murowanie) zaleca się wykonywać w temperaturze przekraczającej +5 stopni C. Jak wiadomo wiosną, w nocy, mogą występować jeszcze przymrozki, które uszkodzą nasze mury. Warto skorzystać z prostej i taniej metody ich zabezpieczenia.

Metoda ta nazywa się “metodą zachowania ciepła”. Polega ona na zachowaniu wytworzeniu w murze odpowiedniego ciepła na okres, przez który zaprawa uzyska przynajmniej 20% swojej wytrzymałości. Aby tego dokonać należy przechowywać materiały do budowy w ogrzewanych pomieszczeniach. Dodatkowo warto do zaprawy dodać specjalne związki chemiczne, które przyspieszają jej twardnienie. Zaprawę należy również podgrzać przed położeniem i transportować w pojemnikach, które zapewnią jak najmniejszą utratę ciepła.

Gdy już wzniesiemy nasz mur, to warto go okryć słomianymi matami lub folią budowlaną, a następnie przykryć szczelnie deskami. W ten sposób wznoszona przez nas ściana będzie dobrze osłonięta przed wpływem czynników atmosferycznych.

Postanowiliśmy przeszukiwać dla was drodzy czytelnicy zasoby internetu i co jakiś czas wrzucać ciekawe projekty domów.
Poniżej opisany projekt znaleźliśmy na stronie muratordom.pl.

Dom posiada poddasze użytkowe, które udekorowane jest dobrze wyglądającymi detalami architektonicznymi oraz posiada odpowiednie proporcje. Wejście od frontu jest centralnie usytuowane i osłonięte okapem, który jest wsparty na obłożonym klinkierem słupie. Tuż koło wejścia znajduje się nieduża weranda, na której możemy odpoczywać w upalne dni. Na parterze domu znajdziemy obszerny salon z kominkiem oraz osobną kuchnię z aneksem jadalnym i spiżarnią. Dodatkowo w projekcie znajduje się garaż.

Cena wersji podstawowej projektu wynosi niecałe 2000 zł
Specyfikacje techniczne domu: muratordom.pl

Dzisiaj chciałbym poruszyć ciekawą kwestię. Otóż coraz bardziej zauważalna jest tendencja, w której najlepszym rozwiązaniem jest budowa domu “jak najtaniej”. Wiele firm reklamuje się w ten sposób: “tanie domy”, “tanie remonty”, “tanie cośtam”. Skuszeni tymi reklamami często decydujemy się na usługi czy też zakup materiałów tych firm…

…w czym problem? Przeanalizujmy to na przykładzie ogrzewania domu. Budujemy dom i oszczędzamy na materiałach ociepleniowych, gdyż tak jest taniej a poza tym zima nie jest bardzo długa. Kiedy jednak nam się zrobi zimno, przypominając sobie fakt, iż zaoszczędziliśmy na ogrzewaniu, beztrosko odkręcamy grzejniki na przysłowiowego “maksa” i dorzucamy do pieca ile się da. Po zakończeniu pierwszej zimy w naszym nowym domu, okazuje się, że koszty ogrzewania pokryły oszczędności z tytułu gorszego ocieplenia domu. Sytuacja niby hipotetyczna, jednak już wiele osób złapało się w taką pułapkę.

Jeżeli budujesz swój własny dom pamiętaj: dobra izolacja domu jest podstawą do oszczędności energii oraz redukcji kosztów prowadzenia domu! Dom powinien być ocieplony równomiernie, czyli ocieplamy nie tylko ściany ale też dach oraz podłogi. Zaleca się również kupienie dobrze izolowanych okien z PCV, jednak lepszym (acz kosztowniejszym) rozwiązaniem jest zakupienie nowoczesnych okien drewnianych, które gwarantują odpowiedni poziom izolacji przy zachowaniu cyrkulacji powietrza (brak wilgoci w domu - nie pleśnieją ściany). Budowa takiego domu jest wprawdzie nieco droższa, jednak zapewnia iż nakłady finansowe na jego ogrzanie będą minimalne, nasz dom staje się “energooszczędny” ;]